Si vous décidez de faire construire votre maison, ou même d’agrandir votre logement, arrive la question cruciale après avoir déterminé vos besoins:
Les préconisations de la NF C15-100 constituent un minimum pour équiper votre logement en terme d’appareillages (socles de prises de courant, points lumineux etc…) Mais vous pouvez cependant prévoir davantage d’équipements, selon votre budget et votre choix de confort.
Vous devez déterminer les besoins en puissance demandée par les gros appareils consommateurs d’électricité.
L’abonnement choisi auprès de votre distributeur d’énergie préféré prend en compte 3 éléments:
Exemple:
Une maison équipée de 2 convecteurs électriques de 2000W, 5 de 1000W, et 3 de 1500W, d’un chauffe-eau de 200l pour une puissance de 2500w, d’une plaque de cuisson, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge et d’un four électrique.
Puissance calculée pour le chauffage:
Pc= (2×2000)+(4×1000)+(3×1500) = 8500w
Puissance chauffe eau: 2500W
Puissance totale des électroménagers: 9000W
Puissance totale de l’installation: 20KW
Cette puissance doit être minorée par un coefficient de simultanéité. Tous les appareils ne fonctionnant pas en même temps ni à la même période, ni à pleine charge, on applique
donc un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 1 qui va nous donner un résultat de puissance inférieure à la puissance totale calculée ci-dessus.
Dans le domestique, ce coefficient est de l’ordre de 0,5 à 0,6 pour du tout électrique.
Le distributeur propose des formules déjà pré-etudiées et calculées en fonction des besoins domestiques des abonnés.
Reprenons, je mulitplie la puissance totale de 20KW par 0,6 ce qui donne 12KW
Cette nouvelle puissance calculée correspond en réalité à la puissance nécessaire et réelle de mon installation: elle prend même en compte les éclairages et les petits récepteurs pouvant être raccordés sur les prises de courant (grille-pains, TV, Hi-Fi, etc …) et dont l’utilisation est aléatoire.
Vidéo expliquant la pose d'un chauffage électrique.
ATTENTION : ne vous lancez pas dans ce chantier si vous n’avez pas l’expérience et les connaissances nécessaires. Il est préférable de faire appel à un professionnel pour faire procéder a la pose et au raccordement de votre chauffage électrique :
Pour cela, prenez contact avec moi par l'intermédiaire du formulaire que vous trouverez sur ce site.
Vidéo expliquant la pose d'un chauffe eau électrique.
ATTENTION : ne vous lancez pas dans ce chantier si vous n’avez pas l’expérience et les connaissances nécessaires. Il est préférable de faire appel à un professionnel pour faire procéder a la pose de votre chauffe eau :
Pour cela, prenez contact avec moi par l'intermédiaire du formulaire que vous trouverez sur ce site.
Vidéo expliquant le remplacement d'un tableau électrique.
ATTENTION : ne vous lancez pas dans ce chantier si vous n’avez pas l’expérience et les connaissances nécessaires. Il est préférable de faire appel à un professionnel pour faire procéder au remplacement du tableau :
Pour cela, prenez contact avec moi par l'intermédiaire du formulaire que vous trouverez sur ce site.
Le chauffe-eau
La production d'eau chaude sanitaire pour votre logement peut être assurée par un chauffe-eau électrique ou un chauffe-eau à gaz.
Le chauffe-eau électrique demande peu d'entretien. Il doit être raccordé à une arrivée d'eau froide et à une évacuation. Le chauffe-eau électrique est plus économique à l'achat et sa consommation
en électricité peut bénéficier de la double tarification EDF « heures pleines / heures creuses ».
Le chauffe-eau électrique (cumulus)
L'eau est chauffée par une résistance et la température est régulée par un thermostat. La cuve émaillée du chauffe-eau est isolée pour garder l'eau à température constante. Le chauffe-eau
électrique est un réservoir ou « ballon » sous pression contrôlé par un groupe de sécurité. Il est raccordé à la terre et son installation électrique répond à la norme NF C 15-100. L'eau chaude
est disponible à tout moment et sa température est constante. Le chauffe-eau électrique est disponible au format vertical ou horizontal ; il peut intégrer une résistance blindée ou une résistance
stéatite.
Résistance blindée (standard) :
la résistance est en contact de l'eau. Cet équipement est moins cher, mais la résistance peut s'entartrer et le chauffe-eau perd de son efficacité et devra être entretenu.
Résistance stéatite :
la résistance est protégée par une enveloppe : sa durée de vie est supérieure. La résistance peut être remplacée facilement, sans vidanger le chauffe-eau. Ce type de résistance est
particulièrement indiqué si l'eau de votre région est plus calcaire que la moyenne.
Choisissez la forme de votre chauffe-eau (vertical ou horizontal) en fonction de l'endroit ou vous désirez l'installer. A partir de 100 litres, le ballon devra obligatoirement être fixé
sur un mur porteur ou recevoir un trépied. Le chauffe-eau vertical est le plus courant (capacité mini : 50l). Le chauffe-eau horizontal (capacité mini : 75l) est sensiblement plus cher. Il peut
également être fixé au plafond (sauf faux plafond).
Capacité du chauffe-eau électrique
Le modèle à installer doit être choisi en fonction du nombre de points d'eau à alimenter (évier, lavabo, douche, baignoire…) et du nombre de personnes que compte le foyer :
1 point d'eau / 2 personnes : 50l
2 points d'eau / 3 personnes : 75l
3 points d'eau / 3 personnes : 100l
3 points d'eau / 4 personnes : 150l
4 points d'eau / 5 personnes : 200l
Le Diagnostic électrique obligatoire
Les installations électriques de près de 7 millions de logements anciens ne répondent plus aujourd’hui aux règles élémentaires de sécurité. 2,3 millions d’entre-elles
sont même particulièrement dangereuses. Toutes ces installations vétustes ne font l’objet d’aucune mesure réglementaire de contrôle.
Les principaux axes
Le diagnostic électrique obligatoire est en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Il vise à faire
un état des installations électriques intérieures de plus de 15 ans, pour toutes ventes de
logement. Le certificat de conformité de l’installation électrique qui en résulte devra être
joint à toute nouvelle promesse ou acte de vente.
Les raisons d’être du Diagnostic Electrique Obligatoire
Le diagnostic est réalisé par une personne qualifiée et agréée par un organisme de
certification accrédité. Cet agrément, valable 5 ans, est basé sur un examen théorique et
pratique des connaissances.
Les installateurs électriciens ne sont pas autorisés à réaliser les diagnostics
Mode opératoire
Parties du logement controlées
Le diagnostic concerne l'installation électrique en aval de l'Appareil Général de Commande et de Protection et jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant .
Sont donc concernées :
les parties privatives des locaux à usage d’habitation (cuisine, salon, chambres, salle de bain…)
les dépendances des locaux à usage d’habitation (garage, terrasse, piscine…)
la vérification ne porte que sur les éléments visibles et accessibles
Que vérifie le diagnostiqueur ?
L’après-diagnostic
Le rapport est remis au propriétaire par le diagnostiqueur qui doit :
Au final, seul le propriétaire décide de faire ou ne pas faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité du bien qu’il souhaite vendre. En, effet il n’y a pas d’obligation de
réaliser des travaux.
L'existence de défectuosités dans le rapport de diagnostic n'empêche pas la vente du logement. Si vous décidez de faire les travaux, sachez que la mise aux normes coûtera entre 3 000 et 6 000€. Un électricien professionnel devra effectuer les travaux. Le vendeur n'a pas l'obligation d'effectuer les mises aux normes, mais l'acheteur peut négocier en contrepartie une diminution du prix du logement.
Le diagnostic est valide pour une durée de 3 ans à condition d'être réalisé par un professionnel certifié. Son prix varie entre 100 et 200€. Si vous voulez effectuer des travaux suite à un rapport positif, des aides peuvent être accordées sous conditions (plus de détails sur anah.fr).
Une installation électrique comprend
Un compteur, un tableau électrique, un disjoncteur différentiel, des disjoncteurs divisionnaires ou fusibles, des interrupteurs, des éclairages, des prises de courant, et pour les installations plus importantes un chauffe eau et le chauffage.
Attention, ne négligez pas votre sécurité.
Une installation électrique ancienne peut présenter des risques pour votre logement et pour ses habitants : incendie, électrisation, électrocution...
C'est la norme NF C15-100 qui fixe les règles à respecter. La norme est régulièrement modifiée et mise à jour pour accroître le confort et la sécurité des personnes et des biens.
Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire établir un diagnostic, un devis et faire exécuter les travaux par un professionnel de l'électricité. Celui-ci sera le plus à même de réaliser la mise en conformité de l'installation.
Dans certains cas, l'installation sera entièrement refaite à neuf, par exemple dans le cas d'une rénovation complète de l'habitat.
Réalisez-vous même votre installation ?
La plupart du temps c'est un électricien qui réalise les travaux, mais certains sont tentés de mettre la main à la pâte.
– notamment en construction neuve et rénovation totale –
Soyez sûrs au d'avoir les compétences nécessaires !
L'électricité est dangereuse et votre installation sera systématiquement contrôlée avant le raccordement au réseau par le Consuel.
La moindre petite erreur ne vous sera pas pardonnée !
La double Tarification heures pleines et heures creuses :
EDF a mis en place une option "Double Tarif" pour encourager les Français à déplacer une partie de leur consommation en "heures creuses". Mais les tarifs sont discutables et nous allons montrer
que l'option Heures Pleines Heures Creuses constitue une "arnaque" pour bon nombre de clients.
Hypothèses de calcul
Les calculs suivants sont faits pour un ménage français moyen:
Coût de l'abonnement et du kilowattheure comparé entre les deux options
Seuil de consommation en Heures Creuses pour "y gagner"
Huit heures sur 24 sont creuses, et 16 pleines. Il y a donc 2/3 d'heures pleines pour 1/3 d'heures creuses. Pour une consommation identique quelque soit l'heure de la journée, les factures
s'établissent ainsi:
Facture annuelle HP/HC 645,37 €
Facture annuelle Base 636,61 €
Mais cela implique de consommer autant en "nuit" (heures creuses) qu'en "jour" (heures pleines), ce qui n'est pas acquis.
Conclusion
Pour bénéficier de manière rentable de l'option "Double tarif" (heures pleines/heures creuses), il faut déplacer une partie significative de sa consommation sur les heures creuses.
A voir aussi cet article de 60 millions de consommateurs.
Les achats de produits et les prestations de services doivent faire l’objet d’une facture pour les activités professionnelles (Art. 31 de l’Ordonnance n°86.1234 du 1er décembre 1986). Elle est
facultative pour les particuliers et sa délivrance s’appuie davantage sur le besoin de justificatifs des consommateurs pour les sinistres ou la garantie des produits.
Rédigée en double exemplaire, elle doit être délivrée par le vendeur dès la réalisation de la vente du produit, à la livraison ou à l’enlèvement de la marchandise, ou de la prestation du service
(à la fin de l’exécution de la prestation).
Dans le cas où cette règle ne serait pas respectée, la réclamation de la facture doit être faite par l’acheteur, au besoin par lettre recommandée avec Accusé de Réception
Elle doit permettre au client de vérifier le détail des marchandises livrées ou des travaux effectués (quantité et montant), et servira également de justificatif au fisc.
Elle doit être rédigée en deux exemplaires, l’original doit être remis à l’acheteur et la copie conservée par le vendeur.
Original et copie doivent être conservés pendant 10 ans, à compter de la vente ou de la prestation.
1. Mentions obligatoires
2. Mentions facultatives
Dans tous les cas, l’acheteur doit réclamer une facture et s’assurer que celle qui lui est remise contient bien les mentions obligatoires prévues par la loi.
Réaliser des travaux à forcement un coup plus ou moins élevé selon les prestations recherchées, le tout et de discerner si le devis est réellement adapté à vos besoins et justifié en fonction de
la qualification de l’artisan et de la qualité des matériaux employés.
Définition
Le « devis » est un document écrit dans le texte duquel un fournisseur propose de vendre un bien à un certain prix qu’il s’engage à ne pas modifier tant que l’acheteur n’a pas exprimé son
intention de renoncer à en faire l’acquisition. Plus généralement le devis est utilisé dans le cas d’une offre de travaux à prix fait. Le mot devis s’applique pareillement à la proposition de
contrat portant sur des services.
Le devis n’est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis. A moins que le devis
n’indique la limite de temps pendant lequel le fournisseur s’engage à maintenir son offre, celle-ci est censée faite pour un temps raisonnable dont la longueur est fonction des usages de la
profession à laquelle appartient le fournisseur. Code civil art. 1779, 1787
Un devis doit comporter les mentions suivantes :
Sont facultatives les indications suivantes :
Important :
Au cas où l’entrepreneur doit exécuter des travaux non prévus dans le devis initial, il doit établir un avenant à ce devis et faire accepter et signer le document à son client.
Si l’entrepreneur exécute des travaux non prévus sans faire d’avenant au devis initial et présente une facture supérieure au montant de ce devis, le client est en droit de refuser le paiement de
la différence entre le montant de la facture et celui du devis initial.
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